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Patagonia对可循环再造的追求

Patagonia patagonia 2022-09-20
 8 分钟阅读  / 我们的足迹

编者导语

人们已经习惯随意的丢弃我们不再喜欢的物品,然而那些被丢弃的“眼不见心不烦”的东西却从来没有凭空消失过。它们一定是去了什么地方。它们散落在世界各地的垃圾场填埋场,进入了河流,海洋... 当我们真正去思考时,眼前是否会有一副画面,在不太久的将来,人类会不会被自己制造的垃圾所吞噬呢?
 
对于零废物和减碳排的漫长之旅中,Patagonia仍在努力践行 - 当然这些年来我们也有一些失败的经验。
 

要改造的更时髦点!零售助理TK正在Worn Wear (修.行)大篷车巡修的其中一站,修理着一件Snap-T®。延长装备的使用既可以减少浪费也可以降低整个碳足迹。Photo: Donnie Hedden

 
 2005年,早在“零废弃”成为了一个流行词之前。我们的美好想法就是去创造一条永远不会进入垃圾填埋场的生产线。回收、循环、利用每一根涤纶纤维。这是我们对前工业时代,对规模与速度的强烈反驳。那时,人们用一开始就压根不需要的衣服淹没了垃圾填埋场。

Patagonia的灵感来自于90年代的概念「Cradle to Cradle 」”从摇篮到摇篮”消除废弃物的观念,为循环经济奠定了基础——通过可再生能源、高效用水和社会公平的做法去设计产品,然后再一次回收和再利用这些产品。我们称其为“服装回收计划”。

传统来自石油的聚酯看起来就是一个挺棒的起点,于是我们启动了Capilene® C系列基础层的项目。我们收集客户用过的基材,然后回收利用,制造出全新的聚酯纤维。实际的回收工作是由我们的合作伙伴Teijin完成的。Teijin是一家日本科技公司,它创建了一个名为Eco Circle® 的渐进化学回收系统。对我们来说,这是双赢的。减少了对石油的依赖,还充分利用了老旧的C系列。

不过…事情却没我们想的那么顺利。第一个问题就是供应。我们的产品很耐用,所以没有回收到足够的C系列旧衣。如果你没有足够的供应,你有怎么去满足工业回收机器的能力?关键性问题出现在2014年,Teijin将其回收工厂搬到了中国,那里对废物有更严格的规定。我们很难调整基础设施,让它与新的中国业务相匹配。于是我们只能灰头土脸的走人了。

“给产品设定上限可能听起来像是在削减利润,但在循环经济中,这是关于从同样的产品中赚取更多的钱,并向回收羊毛等材料倾斜过度,这些材料实际上比原始产品更便宜。” 20年过去了,即使精明的顾客了解了升级改造,即使有公司兜售他们的生态特性,即使有了更好的基础设施,循环仍然没有进入大多数服装业——甚至在巴塔哥尼亚也是如此。

巴塔哥尼亚首席材料开发总监亚拉•凯茨(Ciara Cates)表示:“我们的确是走在了前列,但各大品牌总体上都很落后,所以这也说明不了什么,门槛儿太低了。” 制衣业继续遵循着 “take-make-waste”(获取-制造-浪费)的线性模式。在循环或闭环的情况下,更有效地利用资源的优先级,废物升级为新产品,重复多次使用。遵循这条自然链可以将一件衣服的碳排、废物和水足迹减少73%。拿不起眼的铝罐来说,未开采的铝土矿用一种叫做氧化铝的白色粉末处理,压实成板,再制成铝片,这样就可以制造出一个罐子。它可以容纳液体,鼓励回收,在不失去其材料本质的情况下熔化,而铝板可以被反复用来制造一个新的罐子。这就是一个经典的闭环模型,但服装和纺织行业并没有这样的循环系统。

巴塔哥尼亚比大多数品牌都更有能力做到这一点,但自1973年推出以来,我们也实现了指数级增长,过去十年的收入翻了四倍。在某种程度上,增长的速度可能超过了减少浪费和碳排的进展。

最近的各种报告非常清楚地表明,人类需要彻底地改变才行。2018年,政府间气候变化委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)发出警告,如果我们不把全球变暖控制在1.5°C——我们已经比工业化前的水平高出1°C——后果将是灾难性的。服装业的碳排放量占全球的10%。如果人类的商业不去适应改变,到2050年它将需要三倍的资源。

考虑到市面上已经有了这么多的服装,从理论上讲,转售(非再制造全新的)服装应该是每个品牌DNA的一部分。另外,消费者已经开始参与其中了。根据ThredUp的数据,2019年转售业务的增长速度比传统零售业快了25倍,预计到2024年将达到640亿美元。但要实现真正的循环,品牌必须实施基础设施,这样它们才能创建自己的升级循环流,而不是依赖其他平台做这些工作。

Anna Pata从她的母亲艾琳Erin那里学到了如何更换拉链。要想学会如何修理东西,最好的方法就是向从小就做修理的人学习。Photo: Donnie Hedden


巴塔哥尼亚对二手并不陌生。2011年,我们将「服装回收计划」发展为「服装回收倡议」。这是一个eBay商店,顾客可以在这里购买和销售使用过的巴塔哥尼亚产品。两年后,它变成了旧衣物,让顾客可以在精选商店购买二手物品。2017年,worn wear(修行)上线,自上线以来,已经修复了超过13万件物品,让它们继续可以使用。但磨损品在我们的生意中只占五百万美元。新产品仍然占据主导地位,消费者需要更多的刺激来交易他们的二手商品。

我们很快会开始尝试一项租赁计划,首先从自行车、越野跑、徒步和飞蝇钓装备来开始测试。顾客不用再购买一套全新的飞蝇钓装备、夹克或抓绒衣,而是可以租用衣服,然后寄回给我们。这些衣服会经过专业清洗,以便再次出租。比起采购、缝制和运输5件崭新的夹克,现在就升级成只有一件。这是一个巨大的胜利,毕竟到我们的供应链占我们碳足迹的最大份额——97%的碳足迹中其中86%来自原材料。

最终,循环的关键不是回收计划
而是重新思考产品从一开始是如何被概念化的

巴塔哥尼亚前社会责任经理尼科尔•巴塞特(Nicole Bassett)表示:“这必须成为一项核心商业战略。”现在Nicole Bassett是帮助服装品牌实现循环的“新型工作坊”(Renewal Workshop)平台的联合创始人。品牌必须要向自己发问 “它是从哪里来的,接下来又会去哪里?”

在过去的几年里,巴塔哥尼亚优先使用回收材料,例如负责任的T恤(responsible - tee®),这是一款100%回收的、经过公平贸易认证的™所缝制的T恤,每件T恤由4.8个塑料瓶和0.3磅的回收棉花制成。它也比传统的棉T恤少用96%的水和45%的二氧化碳。从更大的范围来看,到今年秋天,巴塔哥尼亚90%以上的面料将是可回收、有机和可追溯的。

即将推出的Tee-Cycle™ T恤将是巴塔哥尼亚在设计完整生命周期产品方面的第一次尝试。明年春天,这款“零浪费”T恤将由巴塔哥尼亚或其他品牌的旧T恤制成。关键是,巴塔哥尼亚要在T恤的整个使用寿命中拥有所有的废物,这款T恤由消费前的回收棉和消费后的化学回收棉混合而成,创造出一种全新的原始纤维品质,可能永远不会被填埋。

Capilene基础层回收实验虽然没有成功,但它给了我们一些教训,我们现在正在实施。首先,供应不是问题。现在,我们内华达里诺的配送中心有一堆旧T恤。与Capilene基础层等技术产品不同,T恤的使用寿命更短。而且我们也卖得更多。

这一次,在基础设施方面也有了更好的处理。我们与位于墨西哥的制造商Vertical knitits合作,该公司拥有从纱线到织物再到服装的整个制作过程,并且可以控制废料的收集。我们还与无限纤维(infinite Fiber)合作,这是一家芬兰的回收公司,几乎可以将任何废物——甚至是硬纸板——转化为新的纤维。

这种方法适用于有回收渠道的产品,比如棉、聚酯甚至某些混纺产品,但不适用于技术类产品,因为许多技术类产品需要特殊的涂层、辅料或制造工艺才能达到性能水平。以DWR为例,它仍然没有找到一个可持续的替代方案。背包和涉水靴仍然需要防水涂层。“这就是我们正在努力解决的问题,”凯茨说。“我们制造的是实用的东西,必须要有功能性,如果功能是短暂的,人们就不会再使用它,就成为了垃圾。那么,我们该如何重新去设想构建产品来满足这些标准呢?”

凯茨暗示,明年左右行李箱将会发生变化,雨衣也会有新的选择。雨衣传统上是由聚酯面料制成,涂有聚氨酯涂层。正是这种层压材料防止了产品的回收利用。到目前为止,我们正在试验一种以聚酯为基础的织物和涂层,所以在产品的使用寿命结束时,聚酯回收者会接受它。

巴塔哥尼亚投资了太阳能和风能项目,目前我们的太阳能覆盖了美国所有地区,但我们的许多供应商工厂仍然使用化石燃料。解决办法之一是直接与供应商合作,减少他们的能源使用,并淘汰化石燃料。

巴塔哥尼亚负责环境责任的部门总监保罗(Paul Hendricks)说:“现场查看能源使用情况是一项困难的工作。”“是否有系统可以升级让它更有效地运行?” 供应商愿意更换设备,安装新机器吗?”

“我认为我们需要削减我们的生产线。摆脱污染最严重的产品。”保罗说。“我是从激进分子的角度来看这个问题的。我的角色就是挑战。其他人对此提出质疑,希望我们能在中间达成一致。”减少库存会有很大的好处,也就是减少织物负债,也就是“死库存”。不管是什么原因,生产的越多,随之而来的多余废物也就越多。给产品设定上限听起来像是在削减利润,但在循环经济中,这是关于从同样的产品中赚取更多的钱,并倾向于使用比原始产品更便宜的再生羊毛等材料。

巴西特表示:“这是一种商业模式。“一个品牌看起来就像一个汽车公司,销售新的、旧的、二手认证过的。这是你获得规模、增长和盈利能力的方式,比不断制造新产品更有效。”
 
即使有我们的回收计划,减碳积极目标和持续的行动主义努力,我们承认我们才刚刚开始循环的旅程。我们想要回我们的产品,但还有更大的问题等待着我们。“我们需要更加关注我们整个产品生命周期过程中发生的事情,”凯茨说。“每一件产品都有生命终点,我们的工作就是从中创造出新的可完全循环的产品。这将是未来的模式。

Archana是一名记者,主要报道旅游、健康、食品和可持续发展。她的作品曾出现在《Vogue》、《Condé Nast Traveler》、《Fodor 's Travel》和《AFAR》上。


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