前有《托斯卡纳的艳阳下》，后有《请用你的名字呼唤我》，美国人对意大利的憧憬造就席卷全球的文化旋风。每每这个时候，我都不由暗自庆幸翁布里亚（Umbria）没有被他们曝光。
翁布里亚是一本古老的书，它没有罗马的繁杂，没有佛罗伦萨的繁荣，有的只是千年以前的印象。它很难被拍成一部爆款电影，但HBO若要拍一部中世纪题材的迷你剧，翁布里亚就会是最好的目的地。
位于意大利中部，绿色植被茂密，翁布里亚被称为意大利的绿色心脏。地势崎岖却不减其魅力，重峦叠嶂的山脉加上茂密的热带植物，古老的城镇便星星点点地隐藏在它们之间。站在一座城市的钟楼顶楼，甚至可以看到远方另一个城市有人家燃起的炊烟。
翁布里亚文明可以追溯到古罗马以前：为了抵御古罗马的强势进攻，翁布里亚的大部分城市都修建在了有战略防御能力的山头；翁布里亚人（当时称为翁布里人Umbri）为了保护自己的家园而筑起城墙，环绕着整个城市。如今，翁布里亚几乎所有大小城市都留有这个设计。乘坐巴士游览，每隔一段旅程，就出现一个伟岸的中世纪城市坐落山间，与现代文明形成巨大的反差。后来，翁布里亚人最终还是没有能够抵御强大的古罗马军队，所以整个大区现在保持的风貌更接近于古罗马风情。
在众多的美景之中，我相信你第一站会是首府佩鲁贾（Perugia）。这儿有一片高地承载佩鲁贾的文明和错落有致的粉色屋顶，从山脚漫步到佩鲁贾的市中心，古罗马风格的高大石头建筑屹立，中央喷泉上的雕塑也保存完好。
尽管每年都来，我每次都还是会选择不同的路径，台阶好似没有尽头，但不要顾着低头走路：你穿过古罗马的拱门桥，仰望斑驳的居民楼，若碰巧和斑斓窗户里探出头来的居民眼神交汇不妨一笑或者挥挥手。亦或者穿过一条深巷，巷子两边是艺人们的画作；墙壁上随处可见艺人的灵感，由于这些灵感每年会被更新和替换，于是你也不会觉得它们在这样的古城中突兀。
这条巷子虽然坐落在市中心，但是因为两边的古老房屋遮挡，气氛极其安静，夜幕降临，这里就成为了夜生活的好去处。比起罗马和米兰，这里把缓慢的情调拓展到极致。在古罗马风情的老房子里，每走十米，就有一家装修风格各异的酒吧。随性的驻唱歌手带着吉他，悠扬地歌颂着这古老气氛里的优雅，声音如被风吹拂的水，悠长地荡漾在深巷里。何不就坐到酒吧里一品翁布里亚当地的啤酒或者葡萄酒？
温暖的夜灯点亮了本地居民回家的路，也让访客在巷子里驻足、张望。闲暇时作画的我，有一次竟然画了两年多才完成一副，而且最后也因为找不到原来的气氛而草草了事。后来每次从这条深巷经过，都有被激活灵感的错觉，那种昏暗中的曼妙音乐加上晕染气氛的暖黄光线，便是最喜欢的色调。
每年七月，是游览佩鲁贾的好时节，除了温度适宜，阳光充沛，夏日爵士音乐节上不乏世界闻名的乐队，吸引了全世界各地的爵士音乐爱好者。我最喜欢傍晚时分提前到温泉广场前的博物馆门口，在高高的台阶上占据一席之地，带上一个意大利手工冰淇淋，一边听爵士音乐一边看来来往往的游人，晚风习习，一切都是这么静谧和优雅。
如果你喜欢古老城堡和宗教文化，就一定不能错过佩鲁贾东边20余公里处的阿西西（Assisi）。在这里，诞生了古罗马诗人普罗佩提乌斯（Propertius）和圣弗郎西斯（Saint Francis，动物的保护者）。
在去阿西西的路上，远远的就能看到由拱形门洞支撑的城墙（前面提到的rempart)包围的古城，粉色的房屋群聚在另一篇高地。漫步在阿西西的古城墙中，穿过连接老旧的居民楼的大小拱桥。
再想到居民们不用下楼就可以轻易的到邻居家里小坐的便利，实在觉得现代的楼房少了不少的人情味。走上古罗马台阶，圣弗朗西斯大教堂的钟声在整点敲响，我的思绪被唤回到千年以前。
看倦了老房子，Castelluccio di Norcia（诺尔恰城堡）能带来另外一种震撼，它是人文景观和自然景观的完美结合。当第一次听说这个地方时，脑海里瞬间浮现出以前去过的各种鲜花公园：人造一片花丛，季后如收割韭菜般留下狼藉、再待明年……那次是在意大利朋友的坚持下才乖乖坐上了车。
诺尔恰城堡是一个坐落在半山上的村落，顶上原来有一个城堡，但是经历了几次地震已经只剩废墟。从佩鲁贾到这里的山路崎岖，就在我几乎要开始抱怨时，突然之间狭窄的山路开阔起来，远远的就看到了有靴子形状（意大利领土地图）的树林。
随后，两边漫山遍野又无穷无尽的花海扑面而来，花海的颜色斑斓但是不跳跃，无穷无尽的延伸到无法看到的尽头。等来到山顶的村庄，我们选了视野很好的的一个家庭小餐厅，窗户面向山谷，各色的鲜花在这里宽阔的山谷间蔓延，可以一边享受美食一边尽览漫山花海。
不想那样震撼的画面竟然成为一个漫长告别的开始：过了一年多，再说起它时才知道去往这里的山路因为地震有所损毁，不知道什么时候才可以对游客开放。世界难料，庆幸那次自己去了。好比这时你问我去巴黎还要不要去爱桥上拴那枚俗气的锁，我说要。“我要去”、“我要做”和“来都来了”之间，上帝或许比较心软容易把好牌给前者？
这个村落的美食也极富盛名，因为当地的土壤非常适合松露繁殖，所以大量的野生松露在周围的树林里茂密生长。这里几乎所有意大利面的配料，沙拉菜的配菜和肉食的酱料都多多少少掺杂了松露的原味。而且因为这里的松露个头相比意大利北部较小，所以市场认知度较低，松露已经变成了常人能够享受的美食，是松露爱好者的天堂。
意大利人在我的印象里就是说话又快又吵，喜欢喝酒和泡吧，是时时刻刻都活在激情里面的一类人。古比奥（Gubbio）就是一个这种意大利人特质的绝佳体现。早在被古罗马攻陷之前，古比奥是翁布里亚的首府，这里存放着最长和最完整的奥斯坎-翁布里亚语（Osco-Umbrian）的历史文献。
这座古老城市的文明甚至可以追溯到青铜器时代，在中世纪初期，古比奥拥有非常强大的军事力量。但是好景不长，因为翁布里亚各个城市之间的冲突加上宗教的分歧，古比奥经历了漫长的动荡岁月。然而，古比奥的人们却不忘让自己快乐，Ceri节日（Corsa dei Ceri）的传统从中世纪保存至今，现在每年的5月15日，人们都会穿上中世纪的服装，带上中世纪的乐器，一起享受古老历史的狂欢。
Ceri节日极具特色，由来自三个区的代表队扛着重物狂奔赛跑。他们各自组成方阵，用木板搭成支撑，抬起自己地区的代表雕塑，一路从山脚狂奔到山顶。这些雕塑一般体形巨大，约有四米高，重达280公斤。各个区的代表都戴着印有不同图案的领巾，分别是黄色、蓝色和黑色。游客们可以在商店购买这些领巾，作手办和纪念品都是独一无二的选择。这一传统已经从中世纪传承至今，每年的这个时节，除了世界各地的游客，已经移民他国的翁布里亚后代们也都会来到这个地方欢庆这一节日，与亲戚朋友一起赛跑。
在中世纪，古比奥也被誉为疯狂者的城市。如果想获得一张疯狂者的证书，可以邀请市长见证，围着市中心的巨大喷泉狂奔，并在规定时间内完成特定的圈数，就可以获得市长亲自颁发的疯狂者奖状。在动荡的岁月里，古比奥人们依然在用自己的方式欢庆着生活的艰辛。
当然了，翁布里亚的美食与意大利其他地区相比也毫不逊色。意大利语的吃是mangia，而在翁布里亚人却用magna来区分自己特殊的地位。漫步在佩鲁贾的小巷，Storie Perugine（佩鲁贾的故事）餐厅外观怀旧，但又有点敞亮。吧台前的啤酒根据口味装在不同的印有特别花纹的瓷器中，而且餐厅的菜单被拼接在古书上，每一本都不一样，懂拉丁语的客人点完菜还可以品读。我根据自己知道的法语和意大利语从一段文字里面找到几个关键词，猜测句子意思，但最后都被朋友们否定了。这里的餐前面包搭配了一种红色的酱，看着像番茄酱。一经了解才知道它完全是店家大厨用数十种蔬果与红椒搭配自制蘸酱，中和了甜与辣，入口便记住了；餐厅里的特色还有松露意面，不得不提这里的意大利面都是新鲜制作，与在其他地方吃到的批量生产意大利面完全不同，入口软嫩。
Testone也是翁布里亚区特色的连锁餐厅，他家的特色是类似土耳其烤肉式的煎饼夹肉。不同的是这里的饼正如餐厅名字，是在一块很热的石头上烤熟的，考出来的饼酥脆松软，连我这个不爱面食的南方人都甘之如饴。Porchetta也是一定要品尝的小吃。由猪肉片夹香料腌制，然后烤熟，有的甚至是由一整只小乳猪烤熟。卖家会从整块肉上切片，夹到新鲜出炉的面包里，我喜欢take away一边走一边吃。另外，翁布里亚的火腿也是可圈可点，价格比西班牙火腿亲民多了，火腿店里每一个品种已经切片，随时让客人品尝。
翁布里亚的啤酒和葡萄酒虽然没有德国啤酒或者法国葡萄酒一样在亚洲享有盛名，但是他们的品质却也是毋庸置疑的。瓜尔多塔迪诺（Gualdo tadino） 的Flea啤酒，用La rocchetta的水制作而成，并盛放在画着翁布里亚古老图案的容器里，仿佛每个环节都融入古罗马的风味。不太喜欢啤酒的我，更愿意点一杯翁布里亚的红葡萄酒和当地的帕马森奶酪，让红葡萄酒的浓郁在嘴里化开帕马森奶酪的原汁，流连忘返。
置备伴手，买松露产品，无论是洒在Pasta上的松露片，还是淋在披萨、牛排上的松露油，都是舀进面条或者凉拌菜里都是绝妙的组合。另外，举世闻名的Baci巧克力就出在这里，可以买到特有的含情诗小纸条在内的巧克力，去之前提前在网上预约还能参观巧克力工厂；Fresh那个作面膜的天然泥（Umbrian clay），不偏不倚就在翁布里亚；“山羊绒之王”Brunello Cucinelli也诞生如此，作为一间奢侈品集团，是世界上稀有的将公司总部建在乡村的上市公司。
与意大利以外的朋友聊到翁布里亚时，听到最多的一个评价就是“没有听说过这个地方”。猜测由于翁布里亚不临海，痴狂于沙滩阳光浴的游客们都会选择隔壁的托斯卡纳而不再费神，又或带着孩子选择一个设施完备的酒店住一两周、闭门不出。这让我窃喜，翁布里亚这块未被商业化的瑰宝总在等着我回去。一个穿越回旧时光的秘密基地，一个任何时候去都能将烦恼抛诸脑后的地方。在确定这一点后，心就又回到了那里。